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想起「糖沙翁」

王亭之每見人食「冬甩」,就想起「糖沙翁」。此「糖沙翁」於香港又名「疍球」,上世紀八十年代仍為常見的點心,至九十年代漸漸淘汰,時至今日,則可謂完全絶跡。

「糖沙翁」被淘汰,理由很簡單,壞在一個「糖」字。今人怕糖如怕虎,見到「糖沙翁」沾滿白糖,自然怕怕,更何況它是炸出來者,炸必有油,油亦是如今香港及台灣人的大敵,難怪「冬甩」橫行,「糖沙翁」則歸隱。

不過,如果講究食味,「糖沙翁」實勝於「冬甩」不知多少倍,那種甜綿香軟的咬口,無一種「冬甩」可以相比。有一家非常出名的「冬甩」店,曾經要排隊才能輪購,一買最少一打,其「冬甩」略似「糖沙翁」,只可惜缺少疍香,由是即無香軟的咬口。論點心製作,中國人的確勝於外人,連法國人都無法相比。

炸「糖沙翁」無甚秘訣,只須疍靚、油靚,蓋此物最忌用「萬年油」來炸,「萬年油」者,即是油鑊永不換油,原則上可謂二萬年都是這鑊油,故有「萬年油」之稱。「糖沙翁」若用「萬年油」來炸,不但外觀似包龍圖大人,其內蘊亦失,以疍香全都消失之故。

理由雖然如此簡單,可是知易行難,很難找到一家不用「萬年油」的字號,有之,唯有上名店茶居,例如當年廣州的陸羽。

2009年9月

談飲食
甘露酥皮
擘酥與反酥
「冶蓉」與「椰蓉」
想起「糖沙翁」
宋代食制,一品大包
酥皮說油酥
腸粉與豉油
淨肉雲吞靠「若味」
蛋散的蛋香
由糖說起──說到一家潮州糕餅店
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